巴黎时装周 2024 秋冬女性气质冠军

在巴黎时装周 2024 年秋冬时装秀上，现代女性气质的概念分成了两个截然不同的阵营。 它分为“幻想”和“现实”两部分。 第一个将穿着者（和观看者）带入一个超幻想的世界，时尚被认为是一种逃避的形式。 这些也许是更耐穿的当代单品。 一种为梦想提供空间，另一种则注重功能。 当一个系列是男性为女性设计，而不是女性为女性设计时，也有一些话要说。 最终，它们都符合“品牌对女权主义叙事做出什么贡献？”这一更广泛的问题。 »

亚历山大·麦昆

Alexander McQueen 的 Sean McGirr 在 McQueen 2024 秋冬系列中采用了“揭示内心动物”的理念。表面之下确实隐藏着某种元素，该系列以黑色层压的扭曲垂坠连衣裙拉开了序幕。球衣。 针织品则以造型 7 独树一帜：手工编织的黑色羊毛四领毛衣和黑色丝绸尼龙防水布半身裙。 然后，在薄纱基底上加入灰色羊皮和簇绒羊毛，以及带有补丁雕像刺绣的木炭色和红色羊毛罗纹针织毛衣。 该系列参考了已故 Alexander McQueen 1995 年春季“The Birds”系列。 唯一的缺点是，麦吉尔和麦奎因都有一些共同点，有时，也许，他们更注重美观而不是功能，正如最终的礼服所示，“礼服蓝钢车”。 这是对部件缺乏运动的限制，这可以从两个方面看出。 首先，这些女性是战士，她们粗糙的外衣既被用作保护形式，又被用作旅行艺术品。 然而，模特的受限动作使该系列进一步进入幻想领域，而不是可穿性。

巴黎世家

Balenciaga 看到了超级流畅的解构剪裁。 该系列中的作品包括使用各种服装组装和缝制形成新服装的一分钟创作。 事实证明，使用内衣来构建和形成连衣裙是非凡的。 在其他地方，三件连帽衫组合成一件连衣裙，最低的一件连帽衫反转，使袖子形成美人鱼尾巴，旨在重新诠释 Cristobal Balenciaga 的“泡泡连衣裙”。 Demna 选择这种形式的实验的原因是挑战奢华的概念，同时在内容过度饱和的世界中发现稀缺之美。 Demna 通过重新诠释美的概念并关注身体与服装的互动方式，形成了“稀有”的概念。 尽管采用非正统材料制成，但 Demna 对佩戴者的意识最终值得称赞，因为他将功能置于概念和审美之上，这是设计师在过去的系列中平衡的。

圣洛朗

圣洛朗消除了女性裸体的煽情和性欲亢进。 安东尼·瓦卡雷洛（Anthony Vaccarello）用模仿透明内衣的合身丝绸连衣裙比喻（有时是字面上）使衣服隐形。 透明度是最重要的，因为衣服和皮肤之间的距离被最小化，并且以一种挑衅但不无品味的方式完成。 毕竟，这就是重点：赤裸身体的纯洁可以挑衅吗？ 或者这是对女性技巧的庆祝？ 撇开寒冷不谈，定制单品也采用了同样的流动性——从似乎在身上融化的乔其纱套装，到由无数鹳羽毛制成的外套的无形轻盈。 在这个系列中，女性在权利受到质疑、声音受到审查的时代，展现出了对自己身体的掌控力和韧性。 这个系列绝不是挑剔的，它赋予了大胆而自信的 Saint Laurent 女性力量。

罗意威

LOEWE 24 秋冬系列的展示处于概念性和现代性的边缘。 抽象花卉图案则穿着印花服装和裤子； 领带和雕塑感短裙，该系列还强调了男性气质和女性气质的并置。 剪裁精良的剪裁转化为时尚的飞行员夹克和飘逸的裤子； 直筒裤和垂褶连衣裙。 虽然调色板是在阿尔伯特·约克 (Albert York) 的画作背景下进行的，但该系列通过使用鸵鸟作为超真实的错视画而呈现出超现实主义，而 3D 瓷砖和格子呢则创造出融化的印象。

克洛伊

对于德国设计师 Chemena Kamali 来说，她的 Chloé 系列非常个性化，并且基于她与品牌的情感联系。 该系列倡导女性精神，旨在以“自由和毁灭”的感觉拥抱自然之美。 雪纺垂坠且飘逸，该系列的装饰增强了展示的女性气质。 该系列是女性在人生不同阶段的着装演变，以及如何将其用作自我发现的工具。 这些单品让人回想起 20 世纪 70 年代自然女性气质的性感。“Chloé 廓形的流动性、动感和动感都与这种自由有关，”Kamali 写道。 该系列充满了自由和本能的女性能量，是男女设计女装之间差异的一个很好的例子。

迪奥

Maria Grazia Chiuri 对 20 世纪 60 年代末的过渡时代进行了反思，创作出一系列仍保留想象力和活力的实用作品。 该系列的灵感来自国际化女性，选择突出那些决心通过工作成名的独立女性。 这些单品促进运动，同时突出女性的身体而不束缚它。 尽管蓝色、红色和棕色色调的迪奥小姐标志在该系列中是一个两极分化的元素，但每件单品仍然可以在日常穿着中互换佩戴，无论是工作还是玩耍。 可调节的围巾、紧凑的防护外套和飘逸的廓形凸显出一种充满力量、多才多艺的女性气质。

赫尔墨斯

爱马仕 2024 秋冬系列回归品牌根源，将马术主题与越野摩托车主题融为一体。 由于“骑手”本身就已经成为一度备受争议的对父权制的认可，该系列本身充满了女性会穿着并可以用来提升她们衣柜的单品。 大衣和雨衣采用耐用的皮革、坚固的斜纹布和柔软的羊绒制成，每件单品都探索了男性与女性之间的原型，具有多功能性和对细节的关注。 该系列见证了骑手过去和现在的演变，从马匹到机器，马裤被重新想象成皮革长裤，马鞍垫变成了绗缝皮革机车夹克，而毛毯外套则展开成真正的毛毯。

华伦天奴

两年前，Valentino 的创意总监 Pierpaolo Piccioli 推出了如今著名的单色“pink-out”系列，这是一项激进举措，旨在通过将设计限制为单一颜色来最大限度地发挥设计的影响力。 这一季，品牌再次摆脱了单一的色调，这一次，是哀悼的黑暗色调。 “黑色总是带有多种定义和含义，”演出说明中写道。 该系列的主打造型全是黑色是有原因的，也许它可以反映世界上正在发生的事情。 调色板中的克制感再次让包括图案、刺绣、面料在内的设计元素与玫瑰花饰、荷叶边和蕾丝等 Valentino 标志一起闪耀。 具有雕塑感的天鹅绒和绉纱的形状和轮廓闪闪发光，而透明的雪纺覆盖着皮肤。 皮乔利并不回避强调女性的身体，选择使用黑色不仅是对刻板印象的蔑视和质疑，而且也是在这个看起来越来越统一的世界中女性个性的代表。

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