时尚中华丽与奢华的表现已经演变

2024 年，80 年代时尚传奇人物 Claude Montana 和 Roberto Cavalli 去世。 两人都因其对华丽和张扬优雅的独特见解而对时尚产生影响而闻名。 Montana 帮助定义了 20 世纪 80 年代的女强人着装运动，而 Cavalli 通过她标志性的响亮动物印花组合塑造了她划时代的魅力。 这些时尚巨头是他们那个时代的创意天才，因为他们知道如何通过细致入微的服装选择来诠释奢华对女性的意义，或者更确切地说，这个奢华时代对当时女性的意义。

80 年代是一个分裂的时期。 由于冷战、艾滋病流行、罗纳德·里根和玛格丽特·撒切尔带来的保守主义和新自由主义经济意识形态的兴起、南非反对种族隔离的斗争以及女权主义和女权运动。 这些社会问题在当时的时装秀上潜移默化地反映出来。

大肩夹克、雕塑廓形、雌雄同体的时尚款式体现了 80 年代阵营 致命的女人 克洛德·蒙塔纳（Claude Montana）和他当时的同侪、已故的泰瑞·穆勒（Theirry Mugler）展现了她夸张的女权主义理想。 “职业女性”呈现出另一种形象： 她性欲旺盛、性感且占主导地位。 这些女性被当时的媒体昵称为“glamazons”，她们不再受到外部影响和无法控制的社会问题。 因此，奢华对于当时的女性来说有着不同的意义。 炫耀财富就等同于一个人的地位，反映了当时流行的“多即是多”的丰富感。

然而，随着潮流的变化，克劳德·蒙塔纳 (Claude Montana) 这位曾经的豪斯大明星也随之变化。 也许是由于他妻子的去世、他不断与毒品作斗争，或者也许是由于他无法适应不断变化的趋势，随着解构廓形和极简主义开始走上时装秀，“零售商开始放弃他的产品线，1997 年，Maison蒙大拿州破产了，他被迫卖掉了它，”《纽约时报》说。 另一方面，罗伯特·卡瓦利 (Roberto Cavalli) 从 90 年代到 2000 年代的转型更为成功。

也许是因为他独特的动物印花的使用，或者是他对拼布和纺织品的实验，但 90 年代末和新千年的主导地位是 Roberto Cavalli 标志性的性感和对野生动物图案的喜爱。 卡瓦利了解当时时尚的快节奏本质，高至大腿的开衩和宽大的领口占据了红地毯的主导地位。

虽然奢华的皮草和皮革是个人财富的象征，但 Roberto Cavalli 的设计也让人回想起穿着动物皮毛来吸收和体现个人力量的原始本质。 因此，莎朗·斯通 (Sharon Stone)、维多利亚·贝克汉姆 (Victoria Beckham) 和碧昂丝 (Beyonce) 身上都看到了他那个时代的设计，展示了一代掌控自己权力和性欲的强大女性。 然而，命运总是如此，随着喜好和品味的变化，Roberto Cavalli 品牌面临一段时期的财务困难，最终于 2019 年破产。

大胆的吸引力 vs 安静的奢华

随着 90 年代和 2000 年代的颓废转向 2020 年代对“安静奢华”的日益增长的需求，华丽的印花和大廓形逐渐被遗忘。就连时尚巨头爱马仕 (Hermès) 和普拉达 (Prada) 旗下的缪缪 (Miu Miu) 也只是少数时装公司，它们的系列产品具有意义，但并不像传统意义上的“迷人”。 需求不言而喻，Phoebe Philo 的同名品牌一经推出，尽管价格高昂（而且没有广告或奇观），但在 24 小时内几乎售罄。 至于The Row，现任创意总监玛丽-凯特和首席执行官阿什利在2023年接受英国《金融时报》采访时表示，该公司“每年增长约20%至30%”。 Miu Miu 的零售额在 2023 年增长了 58%，并在本财年第四季度加速了 82%，带动 Prada 集团的净销售额增长 17%。

与此同时，路易威登(L​​ouis Vuitton)和古驰(Gucci)等强调其标志性字母组合设计和标志的品牌的销售额却受到奢侈品消费放缓的影响。 据彭博社报道，今年早些时候，由于富裕消费者限制了对昂贵路易威登手袋的支出，路威酩轩集团 (LVMH) 的销售额增长放缓，而上个月开云集团旗下的古驰 (Gucci) 宣布，“该集团今年前三个月的销售额应下降 10% 左右”。年。 今年，比普遍预期的 3% 下降要糟糕得多。”

高概念与商业成功

显然，男性和女性有不同的设计方法，特别是针对女性。 两个很好的例子是约翰·加利亚诺 (John Galliano) 的克里斯汀·迪奥 (Christian Dior)（1996-2011 年）和已故的亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 的同名品牌（1992-2010 年）。 与他们的里·穆勒 (Theirry Mugler) 和克洛德·蒙塔纳 (Claude Montana) 一样，约翰·加利亚诺 (John Galliano) 和亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 有着悠久的历史，作为著名的同行（和竞争对手），可以追溯到他们在中央圣马丁学院学习设计时。 她们都是主要奢侈时装公司的领导者，在 20 世纪 90 年代末到 2010 年代末的女装流行趋势中发挥了重要作用。后来，她们的品牌也由女性领导——Dior 的 Maria Grazia Chiuri 和 McQueen 的 Sarah Burton。

简而言之，Christian Dior 高级定制时装秀非常疯狂。 尽管时装秀很疯狂，但这些系列也是概念性的幻想，以埃及公主、BDSM 新娘、日本浪漫以及资产阶级幻想与不修边幅的法国女仆的并置为特色。

另一方面，亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 自从他 高地油菜 1995/96 秋冬系列至 1998 春季系列 金色淋浴 显示（后来更名为 无标题）。 麦奎恩将政治实力与时尚融为一体，前者以格子呢套装体现了自己的苏格兰血统，而后者以华丽的蛇皮连衣裙、定制嵌花套装和透明白色礼服审视了性感。 加利亚诺和麦昆经常被批评（有时）将女性身体性感化，贬低女性，同时疏远那些不认为走秀的女性代表着自己的观众。

当玛丽亚·格拉齐亚·基乌里 (Maria Grazia Chiuri) 和莎拉·伯顿 (Sarah Burton) 接任后，情况发生了变化，为该品牌带来了一个采用现代和“民主”方式的新时代。 Maria Grazia Chiuri 对奢华的看法是低调而优雅。 以 Dior 最近推出的 2024 年秋季系列为例，其中包括衣橱必备品和单品，其结构、剪裁、材质和创意均独一无二。 夹克搭配阔腿裤或及膝铅笔裙，以及采用锤花缎、压花天鹅绒和绉纱制成的 20 世纪 40 年代风格连衣裙，呈现出一种克制的元素。

同样，莎拉·伯顿 (Sarah Burton) 也违背了前任的前卫审美，选择了注重传统工艺和服装技术构造的女性化“可穿戴前卫感”，同时炫耀她飘逸的连衣裙和标志性花卉图案。 对于 Maria Grazia Chiuri 和 Sarah Burton 来说，很明显，这些系列是由女性为女性设计的。 毕竟，我们不能忘记这样一个事实：女性设计师最终比男性更了解比例和剪裁，原因很简单，她们更有可能穿着自己设计的衣服。

亚历山德罗·米歇尔 (Alessandro Michele) 在古驰 (Gucci) 任职期间，凭借其标志性的中性极繁主义设计取得了成功。 因此，他于 2022 年离职可能标志着品牌对待奢侈品的方式发生了趋势变化。 这就引出了一个问题：哪种奢侈品理念更有利可图：创意概念型还是经典商业型？ 品牌面临着越来越大的盈利压力，这可能会以牺牲更多概念性的时装秀为代价。

“老钱”的重塑

安静的奢华：席卷社交媒体的潮流已进入时装秀。 响亮的字母组合印花、徽标腰带和闪亮徽章的日子已经一去不复返了。 今天的消费者更看重质量而不是数量，而不是华而不实的设计和华丽的趋势。 旧钱美学是 TikTok 创作者创造的一个术语，指的是富有人士的风格：做工精良的衣服，由经得起时间考验的奢华材料制成。

虽然我们生活在科技的黄金时代，可以通过智能手机获取各种形式的时尚，但我们也正处于全球衰退的边缘。 关于如何看待社会经济财富的看法，目前存在着持续的紧张局势。 旧钱与新钱的概念“引起了年轻一代消费者的共鸣”，他们可能将公开展示过度行为视为贪婪，而不是可归咎于骄傲的事情，特别是在社会和经济问题以及国际危机持续存在的时期。 。 各国政府正在注意到并开始打击富人通过将财富隐藏在海外而逃税的问题。 这就是这一趋势的时机如此有趣的原因。

在一个个人对其他人的困难更加敏感的时代，财富和奢华现在都被保留给佩戴者欣赏。 只有佩戴者才能获得的奢华和工艺的内在价值。 就像字母组合和“标志狂热”如何看到死亡和重生的持续流行循环一样，我们服装中财富的可视化也是如此。

这种少即是多的现象是否也可以归因于人们可支配收入的减少？ 或许。 无论如何，展会上传达的趋势奠定了“安静奢华”的基调，而营销信息则延续了工艺的叙事。 可以说，时尚界奢华的财富展示如今已成为社交媒体上讽刺的模因。

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