面对中国的结构性放缓，设计师和展厅正在重新思考他们的策略

上海 —上海时装周笼罩着不确定性的阴云，因为它有望成为过去十年来最具挑战性的零售环境之一。

然而，设计师和展厅之间的共识仍然是谨慎乐观，他们认为，如果市场整合对他们有利的话，他们将继续前进，甚至可能繁荣。

从宏观层面来看，中国政府最近的市场刺激计划在短期内提振了消费者信心，但仍需要采取更多措施来拯救时尚和奢侈品行业。

正如巴克莱奢侈品分析师卡罗尔·马乔（Carole Madjo）在最近的一次中国反馈电话会议中指出的那样：“中国的疲软是结构性的还是周期性的还有待观察，但从我们在该地区听到的情况来看，这可能是结构性的。

“随着私营部门面临压力，财富创造正在不断发展。这不是来自房地产市场或股票市场，而是来自人工智能、绿色能源和科技领域。目前的观点是，这些新的增长引擎的发电量可能会更少且速度会更慢。”Madjo 补充道。

上海时装周元老、上海时装设计师协会常务副会长吕晓蕾表示，业界需要“仔细思考下一步的行动”。 “我们 [the SFDA] 将继续成为连接行业各方面的粘合剂，为设计师开放更多行业内外的资源。”

吕还表示，国家食品药品监督管理局将帮助设计师获得商业交易，并与战略合作伙伴合作，在全球舞台上推广本土设计师。

“不利的环境可能会导致惯性，限制设计师的创意产出，但我一直期待那些想要跳出框框思考并真正发挥创意的人——这是他们为保护品牌价值所能做的最重要的事情， Labelhood 创始人 Tasha Liu 表示，她提到 Joyce Bao、Raydots、Kinyan Lam 和 Re Shui 是“勇敢的新品牌”，可以推动行业‘行动’。

Ontimeshow 董事总经理 Roger Miao 仍然坚信，市场将被“具有商业头脑和审美独立”的品牌所吸引。 “市场正在经历一段整合期，但当整体成交量下降时，那些幸存下来的人将设法获得更大的份额。 »

除了占地 269,000 平方英尺的广阔主展览空间外，Ontimeshow 还推出了一个新品牌的垂直照明配件。 “我们是行业的脚手架，我们必须尽一切努力建立市场信心，”苗补充道。

对于Not Showroom创始人张颖来说，她希望最新一届上海时装周能够吸引“规模更小，但更精细的批发渠道”。

近年来，中国一度繁荣的多品牌零售市场也迎来了转折点，Net-a-porter中国的关闭以及Machine-A、In the Park和R130等本土领先精品店的关闭就说明了这一点。

“我们觉得迫切需要重新思考我们作为品牌、买家和展厅的角色，这就是为什么不回到我们的根源，我们的制造中心来主办展厅，希望在供应的所有节点之间建立一个新的沟通渠道链。应说，他将把游客送往诺特母公司晨风集团位于昆山的园区，昆山距离上海市中心一小时车程。

Not Showroom不仅包括Samuel Gui Yang、Yuhan Wang和Ruibuilt等知名品牌，还包括Keycraft、Monochrome、Roomology和Envy Envy等家居用品品牌。

驻纽约的中国设计师 Andrea Jiapei Li 也将回归中国市场，推出 Amiche Alpine 和 Commxn Commxn，后者是一个非 Showroom 孵化的具有 gorpcore 风格的品牌。

对于位于广州的垂直孵化器 Modeland 的创始人 Daisy Bao 来说，在市场周期性放缓的背景下，有必要强调展厅行业的企业与消费者方面。

”[The years] 2017-2019年是中国设计师品牌的黄金时期；即使数量有限 [stock keeping unit]您可以赢得数百万订单。 2022年市场开始趋于平稳，现在泡沫已经破灭。”包说。 “品牌想要生存，就需要从批发转向直接面向消费者，这就是为什么我们将上海时装周视为最佳的促销平台，而不是谈判平台。”

鲍乘坐一辆色彩缤纷的卡车前往上海三天，卡车上配备了香港设计师品牌 Cynthia＆Xiao 的最新产品，他将打开后门，在上海的户外空间展示一个移动快闪店。陈列室。

“一旦市场不断成熟，品牌将有机会成长；这是值得期待和信任的事情。所谓消费降级带来的挑战是现行定价体系的崩溃。消费者希望以更优惠的价格获得更好的产品，”鲍说。

对于设计师 Yueqi Qi 来说，推出“集体六”（Collective Six）是一个摆脱当前市场环境低迷的一种方式，这个自我策划的展厅包括 Didu、Karmuel Young、Kusikohc、SansPeng、Ximon Lee 和她的同名品牌。商业专家齐女士的展览空间也得到了阿迪达斯的支持。

“上一季的客流量和批量订单都是最差的，这让我们意识到我们的审美不太适合当今的商业世界。这就是为什么我们六个人决定聚在一起经营我们自己的陈列室，这样我们就可以淘汰不适合我们的商店，并花时间照顾适合我们的买家。我们希望将他们视为我们的 VIP 客户。”齐说。

香港设计师 Karmuel Young 也倾向于整合。 “目前我们的 B2C 业务持续增长，因此我们将在不同城市举办更多快闪活动，向更多人展示产品并分享我们的愿景，”Young 在谈到其零售策略时说道。

Angel Chen 以其色彩缤纷的设计而闻名，将中国传统工艺注入街头服饰廓形中，她不仅在时隔三年后重返上海时装周舞台，而且还在考虑开设第二家手工针织店。 “我想与中国传统工艺合作，并将其与我的设计语言相结合，”陈说。

陈冠希创立的街头服饰品牌 Clot 也凭借与 Adidas Originals 的合作，时隔一年重返上海时装周。 “我们总是试图为公众带来一些不同的东西，”Clot 董事总经理 Simon Wat 说。 “这是一种不同的方法，我们如何弥合东西方之间的差距，同时忠于我们的根源。”

以其新中式美学外观而闻名的 Adidas Originals 设计师 Samuel Gui Yang 将在 T 台上展示他的系列作品。这个总部位于上海和伦敦的品牌将通过与当地新成立的护肤公司 Herbeast 合作，进军美容领域。 Samuel Gui Yang联合创始人Samuel Yang观察到，中国竞争激烈的电子商务市场曾经是许多多品牌零售商的重要销售渠道，但现在正在伤害年轻设计师。

“我们不在网上，但对于那些在网上的品牌，我知道他们因为高退货率而受到了打击，”杨说。

“目前，人们谨慎行事，希望能够安然渡过疫情后市场饱和的浪潮。[-19]但在时尚层面上真正的创新似乎比以往任何时候都更加紧迫。”杨补充道，他围绕变革之风设计了自己的最新系列，并将其称为“东风”。

已经在米兰举办过秀的韩国品牌Anderson Bell希望通过在上海时装周期间举办秀来帮助其更好地了解当地市场。

“我尝试通过参加各种活动来了解中国文化。此外，我与我的团队深入参与了时装秀的各个方面，从场地选择、晚会到管理嘉宾名单，因为我希望我们在中国的首场时装秀取得成功。”品牌。金.

上海时尚传播机构BoH Project创始人Bohan Qiu总结道，中国品牌应该更多地思考如何深化自己的方法，从讲故事和DTC渠道，到通过重要且有影响力的组织建立品牌受众。

与此同时，国际品牌在进入中国的竞争格局时必须优先考虑创新，利用“这里的世界级人才库以及多元化、令人兴奋且不断发展的成熟社区”。