巴黎展览凸显制帽师斯蒂芬·琼斯的法式风格

巴黎 – 许多英国设计师在巴黎成名并获得财富，但没有人曾在 Dior、Schiaparelli、Jean Paul Gaultier 和 Comme des Garçons 等品牌工作过——仅举几例。

这一非凡的壮举属于女帽设计师史蒂芬·琼斯 (Stephen Jones)，他 44 年的职业生涯是法国首都加列拉宫 (Palais Galliera) 时装博物馆新展览的主题。

该剧于周六开幕，名为“斯蒂芬·琼斯，艺术家帽子”，但它也可能是“两个城市的故事”。

这本书深入探讨了这位出生于利物浦的设计师的个人历史，他在 70 年代末作为伦敦 Blitz 俱乐部的一员而声名鹊起，并于 80 年代初登陆巴黎，很快就成为了参考。那个时代最时尚设计师的女帽设计师。

从那时起，他一只脚在每个城市生活和工作，以坚定的亲法世界观反抗英国脱欧。

“让我惊讶的是这个故事的简单性，这对我来说不是那么明显，但对他们来说却是那么明显：这是关于我在巴黎的故事，以及我心中的巴黎，”琼斯在导游用流利的法语参观后告诉《WWD》 。撒上法语，这是在巴黎工作的英国人的通用语。

“当我在伦敦时，我想去巴黎。当我在巴黎时，我想去伦敦。两者的混合很有趣，因为伦敦是一个男性化的城市，而巴黎是一个女性化的城市。在时尚界，两者都需要，”他说。

这场展览展出了 170 顶帽子，其作品在英法风格之间摇摆不定：这里是英国国旗圆顶礼帽，那里是由旋转的黑色丝带制成的埃菲尔铁塔头饰。

它还展示了大约四十种完整的外观，展示了他像泽利格一样，使他的作品适应不同设计师的要求的能力。

对于路易威登 (Louis Vuitton) 的马克·雅各布斯 (Marc Jacobs)，他可能会使用引人注目的黑色孔雀羽毛，而对于迪奥 (Dior) 的女装设计师玛丽亚·格拉齐亚·基乌里 (Maria Grazia Chiuri)，他会提供经典法国贝雷帽的可穿戴变体。

Claude Montana 的造型可能需要一顶像简单线条一样图形化的帽子，而 Maison Margiela 风格的 John Galliano 则需要戴上覆盖着莱茵石和糊状珠宝的骷髅头兜帽。

“对我来说，每一个都像是进入一个不同世界的入口，”他说。

“高提耶的世界与迪奥的世界如此不同，迪奥的世界与夏帕瑞丽的世界如此不同，但同时，我从盒子里拿出一顶帽子试戴，我的心仍然在我的世界里。”嘴里说：‘他们会喜欢还是不喜欢？自从我开始工作以来，它就一直存在，没有改变，”他补充道。

这是该博物馆40年来首次专门举办帽子展览。

加列拉宫 (Palais Galliera) 配饰系列主管兼本次展览的科学策展人 Marie-Laure Gutton 解释道：“我们确实想突出那些可能比时装设计师和创作者更不为公众所知的配饰和时尚职业。”

“我们的帽子收藏很重要。我们有 4,000 件作品，但我们不一定想从严格的历史角度来看待它。现代角度对我们来说更有吸引力，在当代帽子设计师中，斯蒂芬与巴黎时尚有着最深厚的联系，”她补充道。

虽然琼斯可能不是一个家喻户晓的名字，但参观者可能会看到他的设计，从 80 年代戴安娜王妃戴的软贝雷帽到蕾哈娜在 2018 年 Met Gala 上戴的主教帽。他拥有帽子创意总监的官方头衔。他在 Dior 工作了近三十年。

虽然琼斯展出的大部分作品都是从他的个人档案中借来的，但其中一些作品与博物馆藏品中的历史作品并列放置。

最特别的是弗里吉亚帽子，也称为自由帽子，可追溯至法国大革命时期 – 仍保留在带有红色蜡封的原始盒子中。作为巴黎奥运会吉祥物而登上头条的琼斯的风格类似于一顶粉色无檐小便帽。

与他之前的博物馆展览（包括 2009 年在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆举办的“帽子：斯蒂芬·琼斯选集”）不同，加列拉的展览展示了一系列物品和纪念品，从 1930 年代他父亲的橄榄球帽到受邀参加的1980年第一家商店开业。

“这真的很私人，”琼斯说。 “所有这些深度的事物从未被表现出来。”

作为伦敦圣马丁艺术学院时装设计专业的学生，​​琼斯经常与杜兰·杜兰、斯潘道芭蕾舞团和 Visage 等新浪漫主义团体交往，其成员史蒂夫·斯特兰奇和拉斯蒂·伊根创立了闪电俱乐部，作为经济低迷的解药。 20世纪70年代末的英国。

俱乐部的孩子们会竞相打造最迷人、最奢华的造型。这就是琼斯戴着毡帽出现在文化俱乐部的“你真的想伤害我吗”的视频中，引起了高提耶的注意。他们于 1984 年首次合作，推出了饰有彩色流苏的土耳其毡帽。

琼斯在英国时装公司 Lachasse 实习期间开始涉足帽子设计，并在那里遇到了他的导师雪莉·海克斯 (Shirley Hex)。

“当我离开大学时，那里有很多时装设计师，但没有一个女帽设计师。我告诉自己，如果我想成为朋克，那么成为一名帽子设计师就更朋克了，因为没有人对此感兴趣，”他说。

节日展览配有自己的配乐，这是一个专门编制的播放列表，可以通过二维码下载。 “我认为这是 Galliera 第一次制作闪光球，”琼斯说，并透露他还在一个名为 Pink Parts 的乐队中演唱。

一些展览标签是为儿童设计的，并且有一个人工智能应用程序可以让参观者虚拟试戴帽子。

“我想要的东西是一个人可以在五分钟内走完一圈，或者花两个小时走完的东西——一个了解时尚的人，或者一个对时尚一无所知的人，”琼斯解释道。 “帽子是一场视觉盛宴。每个人都可以享受它们。

时尚爱好者一定会找到一些值得高兴的东西。有一双属于加拉·达利 (Gala Dalí) 的埃尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 帽鞋，这是仅存的三个已知原始模型之一。

琼斯对这一超现实概念进行了多种诠释，其中包括为 Schiaparelli 现任创意总监 Daniel Roseberry 制作的风格化版本。

还有她为 Vivienne Westwood 1987 年秋季系列设计的花呢王冠。两人发生了一次不祥的邂逅，琼斯在夜总会跳舞时不小心踩到了她的脚趾，但他帮助她开发了著名的克里尼迷你裙。

一个展示柜突出了他对不寻常材料的使用，从用芭比娃娃腿制成的莫霍克帽到泛黄书页的概念组合。

琼斯不断回顾法国高级时装的历史，自从他在圣马丁学院度过朋克时光以来，法国高级时装的历史就一直激励着他，当时他发现了一个装满《时尚芭莎》和《时尚》杂志旧刊的盒子。

“我记得走过它们时，看到了所有这些令人惊叹的女性穿着 Fath、Dior、Balenciaga 的衣服，”他回忆道。

“他们都有非常强烈的态度，在我看来，这种态度真的很朋克。还有谁有这样的态度？约翰尼·罗顿.这当然不是乡村羊绒的世界。这是关于精确、固执己见、几何学，”琼斯补充道。

“这对我来说是一个巨大的灵感，我也喜欢所有关于它的制作方式、技术和工艺的故事，”他说。 “这就是‘艾米丽在巴黎’或‘艾米丽夫人’的高级时装神话。哈里斯前往巴黎。关于巴黎这个想法的外国文献有很多。巴黎是一切的象征。