2025 年春季巴黎男装周：值得关注的新设计师

中亚祖先的游牧智慧、已成为充满创意实验的品牌的 finsta、爱沙尼亚 Z 世代的成功故事以及受乡村女性启发的男装剪裁，是巴黎 2025 年春季男装周上出现的一些创意。

叶内塞

Yenesai 创始人 Meerim Chotbaeva 开玩笑说：“我认为任何诞生于新冠疫情时期的品牌都能在任何情况下生存下来。”

事实上，他的品牌已经诞生了两年，分别于 2019 年和 2022 年诞生了两次，该品牌融合了科技面料、未来主义美学和源自中亚的 3D 打印等技术。

居住在伦敦的乔特巴耶娃是一位从事体育媒体电视版权交易的金融专业毕业生，随着疫情的临近，她开始自己尝试定制摩托车装备。

“我喜欢骑自行车，但不幸的是骑行服非常难看，所以我开始自己制作，”她回忆道。 “然后我意识到，如果我制作的夹克多于一件 [for myself]我可以获得更好的面料并利用整个供应商网络。

她将这个品牌命名为叶尼塞 (Yenesai)，以纪念发源于西伯利亚、向北流向北冰洋的叶尼塞河流域。

“我的祖先就来自那里。 当我们还是游牧民族时，我们只是绕过它，它的名字翻译过来就是‘母亲河’，”乔特巴耶娃说。

但在他看来，2019 年推出的充满凯夫拉纤维和防刺面料的迷你胶囊并没有达到预期目标。

该系列最终于 2022 年底以数字方式推出，借鉴了永远在运动的生命的经验，其图案旨在塑造身体并保护身体而不限制身体。

秉承游牧服装理念，通过适应性来满足穿着者不断变化的需求，Chotbaeva 还使用具有防紫外线、防水、易于洗涤和保养等特性的面料。 “所以如果你在旅行，你只需把它放进包里，然后穿上它就可以看起来很棒，”她补充道。

Yenesai 在意大利和罗马尼亚生产，纺织品主要来自日本，其紧身性能上衣的售价为 90 欧元，而由 72 片组成的装甲面板夹克的售价为 1,500 欧元。

继 1 月份描绘太空游牧民族抵达遥远星球后，其 2025 年春季系列将探讨殖民探索者在陌生环境中的艰难生活。

Chotbaeva 想要探索另一个新环境：撒丁岛。 除了将她的设计工作室搬到地中海岛屿外，她还正在开设一个配有音乐录音设施和其他设施的艺术家静修处。

打标距离

Marking Distance 最初是卢卡·萨巴特 (Lukka Sabbat) 的“finsta”或假 Instagram 账户，他于 2020 年创建了这个账户，只是为了通过照片和图画记录自己的生活，而没有附上他的名字。 当这位“成熟”的明星和模特开始发布家具等项目时，它吸引了自己的追随者。

大约两年后，她遇到了纽约设计师詹姆斯·皮尔斯(James Pierce)，他在《Interview》杂志实习之前曾从事过各种工作，并与造型师兼服装设计师 Mimi Fischer 一起工作，之后她就成为了一个品牌。

在社交媒体上见面后——Sabbat 买了一顶皮尔斯制作的帽子，并开始谈论他们的合作——两人开始尝试服装，重新利用复古服装——他们自己的或从机会中发现的——并转向非常具有实验性的治疗方法，包括来自洗白。 在屋顶牛仔布上使用厚厚的黑色焦油，并使用牙线缝合，将衣服埋在地下，看看它们的表现如何。

当需要为他们的项目命名时，“标记距离”是理想的选择。 “我认为它概括了我们如何从许多不同的地方和事物中汲取灵感，无论是纽约的工艺朋克文化、日本街头风格还是柏林的疯狂，”Sabbat 说。 “我们的衣服标志着我们所有灵感之间的距离，这些灵感都来自真实的事物——文化和地点——这些灵感来自世界各地。 我们的参考资料都不是来自服装。

将他们的第一批作品变成商业上可行的产品线需要皮尔斯认为的“疯狂公路旅行”，将他们从日本带到意大利，并经过专业制造商的工作室。 期待更新的实用性和美式主打，具有不寻常的水洗、改变的比例和居住的氛围。

Marking Distance 的首款产品将 90% 转向男装，产品范围包括上衣、下装、牛仔裤、皮革、外套和鞋子以及一些配饰。 暂时只留下珠宝和皮革制品。

“该系列中复古军装的影响力巨大，”皮尔斯指着一件更新版的风衣说道。 “我的祖父在军队，我用了父亲几年前送给我的一件老式军大衣来制作第一个样品。 将具有如此悠久历史的东西变成我自己的东西真的很特别，”他说。

当被问及价格时，Sabbat 开玩笑说，考虑到涉及的手工和精加工，这个系列“并不便宜”。 撇开玩笑不谈，两人绝对热衷于维持与该品牌新兴社区相对应的价格。

Sabbat 说：“我们努力让一切变得容易获得，但有些东西光是治疗就不可避免地会很昂贵。” “但我们会相应且公平地定价。 我们是一个新品牌。 我们知道我们正在进入市场，我们希望事情是公平的。

跑步者

如何从爱沙尼亚首都塔林的地下室前往时尚之都巴黎的秀场？

如果街头服饰品牌 Racer 可信的话，你会在高中找到一群志同道合的朋友，聚在一起举办地下派对，开始通过重新利用实用服装来制作商品。

创始人兼创意总监 Mihail Zigadlo 解释说，这一切都始于表达“东欧虚无中的世界观”的愿望，因为他的父母总是在苏联的阴影下长大。

“我们的心态是，任何来自国外的东西都很有趣，我们只是复制它，因为我们无法创造自己的东西，因为我们没有可以借鉴的文化或历史，”他解释道。飞涨。

Racer 融合了滑板、街头艺术和音乐的亚文化风格引起了同龄人的共鸣，他们纷纷涌向他的由商品转变为时尚的品牌。 以至于当齐加德罗上大学学习国际商务时，这种副业已经发展到他从大学退学全职从事品牌开发的程度。

据该品牌称，去年该公司销售了约 35,000 种所有类别的产品，主要面向 18 至 24 岁的“Z 世代”人群。

该品牌由内部设计并直接销售给消费者，T 恤和短裤的起价不到 100 欧元，皮夹克和外套的价格也不超过 300 欧元。

首次亮相七年后，该品牌已准备好再次变革。

首先是他们在巴黎的首场演出，他们邀请了安娜·希玛 (Anna Himma)，她的同胞因与说唱歌手汤米·卡什 (Tommy Cash) 的合作而闻名。

然后，部分放弃直接面向消费者的销售模式。

“我们或许打算回归更传统的模式 [seasonal] 日历，未来还会有陈列室，”Zigadlo 说，并称这次展览是一次实验。 “我们仍然非常希望关注观众以及与消费者的直接接触。”

但有一点是 Racer 永远不会放弃的：它的草根方法。

“我们确实优先考虑了解我们年轻而强大的社区，”齐加德洛继续说道。 “如果你能让整个城镇都穿上某种衣服，那就比在社论中给名人穿上衣服要好得多。”

迈耶

设计师卢卡斯·迈耶 (Lucas Meyer) 表示：“传统的服装制作方法是创造对环境影响有限并尊重在那里工作的人们的服装的唯一方法。” “这不仅关乎规模，还关乎质量和可持续性。”

手工方法是 Meyer 的基础，她的同名高级定制品牌现已推出第三个系列。

这位 29 岁的年轻人首先在斯特拉斯堡大学学习设计和应用艺术，然后前往巴黎在 Atelier Chardon Savard 攻读男装课程，随后在法国时装学院学习裁剪课程。

其间，他在莱茵国家歌剧院工作，为《玛戈王后》制作文艺复兴时期的服装。

“服装设计师真的希望我们使用尽可能接近的技术 [original] 那些所以意义不大 [use of] 机器、大量手工缝纫和传统接口，”他说。 “所以我与制作衣服的第一个真正的关系是手工制作。 »

他于 2020 年创立了自己的品牌，以完善自己的技能，当时他曾在 Ludovic de Saint Sernin 工作，后来又在 Maison Alaïa 工作。 “这是对技术和体力工作的痴迷，我想练习这些，但我并不总是有机会在我工作的地方使用它，”他说。

尽管他从孩提时代起就开始设计服装，但他已将其应用到男士时尚中。 “时尚总是与身体有关，并带来 [you] 考虑你自己的身体和你自己的身份，”他说。

他的作品受到他的乡村成长和家乡的民间传说的启发，目前他每年只推出一个节目，这是一个实际的选择，也符合他所喜欢的缓慢而稳定的方法。

在 2025 年的 12 款造型系列中，他将乡村女性的衣橱与过去的剪裁理念融为一体，将系在腰间的实用围裙等元素转变为优雅的西装外套，搭配定制长裤，或将周日外套转变为超大廓形的酷夹克纽扣。

价格方面，西装外套起价约为 800 欧元，外套可达 2,000 欧元。 该系列目前最畅销的是一款背面带有心形镂空细节的 T 恤，向传统的阿尔萨斯木椅致敬，售价为 130 欧元。

同样受欢迎的是定制的薄纱背心，如果绣上草、麦穗或其他植物图案的羽毛，价格可能超过 1,500 欧元。