琳达·法罗 (Linda Farrow) 的西蒙·贾布隆 (Simon Jablon) 谈维护奢侈品牌

伦敦 — 20 多年前，Linda Farrow 的创意总监兼首席执行官 Simon Jablon 偶然发现了他母亲可追溯到 70 年代的原创眼镜设计，促使他重新推出了自己的同名配饰品牌。

此后，Linda Farrow 与 Dries Van Noten、Jacquemus、Magda Butrym、The Attico 等众多品牌合作，成为时装秀上的主角。

该品牌表示，自疫情爆发以来，该配件公司的同比增长超过 80%，并且今年有望保持这一增长速度。 女装品类占销售额的70%，而男装品类在过去五年中持续同比增长，占品牌销售额的30%。

在这里，Jablon 谈论了他如何重新推出该品牌、坚持到底以及传统品牌的重要性。

WWD：是什么让你想要复活琳达·法罗？

西蒙·贾布隆： 我年轻时并不是不知道它的存在，但是 [most children] 我不欣赏他们父母的工作和他们所做的事情，但在后来的生活中，我突然接触到了这个产品，这是一个令人难以置信的档案。

今天这个故事很难讲，因为 2003 年的眼镜世界还很普通。整个眼镜世界已经发生了变化，变得更有创意，现在人们对奢侈眼镜和创造者有了更大的欣赏。 当时，许可证更便宜，只需在眼镜侧面贴上徽标即可。

时装店不购买眼镜系列，Liberty 也没有眼镜部门，直到 2003 年我们推出眼镜部门——眼镜才没有出现在时装秀上。

WWD：是什么让您认为手工制作的奢华眼镜有发展空间？

苏杰： 当你年轻的时候，你看到一些有创意的东西，你不会坐在那里制定商业计划。 我认为所有伟大的设计师品牌都源于他们的起源和创造力。 它始终首先来自产品，而不是商业模式。

我很幸运有一位如此富有创造力的母亲并继承了这个档案，但当我走进那里时，我同样受到了启发，并从那时起就感到了快乐。 我记得我们第一次去 Harvey Nichols 约会，我们带着复古的 Emilio Pucci 太阳镜走进去，因为我们有它们的原始档案。 由于 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 刚刚收购了 [Emilio Pucci] 而且是当时的时尚品牌。 他们下了订单，我向他们展示了他们喜欢的琳达·法罗太阳镜。 然后，团队邀请了一位资深采购员，她有一种似曾相识的感觉，因为她过去常常在销售会议上与我父亲打交道。

WWD：如何在饱和的眼镜市场中维持您的业务？

苏杰： 这是为了保持内心的快乐并想要快乐地去工作。 它还来自于我真正钦佩的品牌的热情项目。

当我们第一次与 Dries Van Noten 合作并联系他时，我什至没有想到会收到回复。 他给了我一个机会，让我和我的偶像一起工作，这总是来自于个人的快乐，因为有人对创作也有同样的情感。

他希望这款眼镜成为其品牌生活方式的一部分，并完善整体外观。 许多设计师看不起它，好像这是一个肮脏的词，因为你的香水可以在任何 Superdrug 出售，你的眼镜可以在任何老牌眼镜店出售。 我们对眼镜采取了完全不同的策略和视角，从设计到制造再到分销：它们再次成为时尚配饰。

WWD：当您创作时，您对母亲的遗产有多少考虑？

苏杰： 当我第一次开始尝试怀孕时，我试图向我母亲展示我们的一些设计，我母亲实际上非常直接。 她说，“这不是我发表评论的地方”，因为她没有倾听人们的意见，也没有真正欣赏每个人的评论和评论。

世界是你的批评者，她说：“你必须遵循你内心的想法。” » 我了解到我的设计源于我所热爱和所信仰的事物，但同时我也继承了伟大的传统和具有 DNA 的品牌，所以我不想偏离主题。 我想忠于我母亲的 DNA，这是该品牌的重要组成部分。

WWD：作为一个品牌，你如何保持一致性？

苏杰： 我想说，这个行业最令人困惑的时期之一是几年前，当时我并没有无礼地使用这个词，因为它就是这么称呼的，但随着丑陋时尚的兴起，像 Vetements 和 Y 这样的品牌/项目颠覆了一切——然后街头服饰也直接由此诞生。

在这整个过程中，我问了很多不同的问题，比如：“我们在说什么？” 我们的业务是什么？

我们实际上坐下来说：“不，这可能不是流行趋势的时候，我们需要忠于自己。” » 就在那时，我打了电话并终止了我们的一些许可证，这些许可证实际上可能更多是街头服饰。 我们有 Y/Project 和 [Ann] Demeulemeester，但通过拥有这些类型的合作伙伴关系，我实际上讲述的故事与琳达·法罗略有不同。

WWD：您的长寿策略是什么？

苏杰： 很少有品牌拥有悠久的历史，事实上，我们应该为我们拥有 50 多年的历史而感到自豪。 为什么我们要追随六个月到一年后就会消逝的时尚或趋势？ 我们是一家拥有 50 年历史的公司，我们希望再持续 50 年。 当你开始关注时，你就有麻烦了。

WWD：疫情期间，业务发展如何？

苏杰： 那是一个压力很大的时期，人们不再去度假，这是业务的重要组成部分。 它发生了很大的变化，但与此同时，我们变得更加强大，视野更加清晰； 它使我们成为一家更好的公司。 我们是时候做出改变了，我们认真审视了我们的品牌、排版和图像。 我们改变了工厂、办公室、包装以及徽标的放置方式。 我们认为她是琳达·法罗 2.0。

WWD：这种改变得到了回报吗？

苏杰： 有时少即是多，我们已经看到了这一点。 自 COVID-19 以来，尽管最初经历了放缓，但我们还是看到了增长 [of the pandemic]。 明确的是要拥有一支更强大、更有凝聚力的团队，并更多地关注我们想要实现的目标，而不是试图以平均方式做所有事情。

WWD：零售业如何在公司的成功中发挥作用？

苏杰： 在疫情期间，我们关闭了许多零售店，因为我们想专注于质量、产品和设计。 那时，我认为零售有点让人分心。 我们仍然在伦敦设有商店，现实是我们将它们视为体验。 我们想要一个可以称之为家的地方，顾客可以在这里获得服务和更多款式。

我们想要一个家，如果你从任何地方买了一副眼镜，你都可以回到最公平的商店，你可以得到你需要的服务，你可以看到更多的款式。 如果您想访问档案或找到所有作品，您可以享受完整的琳达·法罗体验。

也许是我，我是守旧派，但我相信某些守旧派的特征，即当谈到奢侈品时，必须以人性化的方式，这甚至是 Linda Farrow 精品店的精髓。

WWD：您对投资者加入公司持何种态度？

苏杰： 我们从不谈论未来及其可能会发生什么，但我专注于稳步发展和建设业务，而不仅仅是为了增长而增长。 他们在各方面都是同类中最好的，我们希望与每个人中最优秀的人一起工作。 我们正在开发一个新系列，我不会说我们正在提高价格，但我们正在处理更珍贵的材料。

我们并不总是试图卖出更多的眼镜。 有时，它实际上是关于销售更少但更好，因为这可以增加我们的业务，因为我们看到越来越多的人渴望质量，我们可以实现这一目标。