古董珠宝简史

格鲁吉亚时期珠宝：1714-1837

从格鲁吉亚时代到今天，珠宝的款式和设计发生了变化，但我们对古董珠宝的热爱从未消退。 例如，珠宝商在这一时期的所有珠宝都是通过劳动密集型工艺手工制作的。 在制作作品之前，工匠们必须用手将金、银或其他金属锤打成薄片，由于这个过程，这个时代的珠宝有时会出现轻微的不对称形状。

手工制作的格鲁吉亚首饰非常稀有，使得每件首饰的质量参差不齐。 它经常受到大自然的启发，带有叶子和鸟类等精致的设计。 格鲁吉亚珠宝通常包含箔背石以增强其光彩。

佩戴珠宝的原因比简单的装饰自己的愿望更为个人化。 人们佩戴珠宝作为所爱之人的纪念品，作为信仰的表达，或者作为驱邪避邪甚至驱病的护身符。 许多人认为某些石头具有神奇的力量，例如黄玉可以治疗疯狂和增加智慧，而蓝宝石可以治疗皮肤病。

Memento mori，意思是“记住你必须死！” 灵感源自 16 世纪出现的 Memento 珠宝，提醒人们终有一死。 它通常装饰有珐琅、骷髅、头骨、蠕虫、棺材和交叉骨。 在 17 世纪，Memento 珠宝被改编为纪念个人的死亡。 纪念戒指、奖章、吊坠和幻灯片（戴在脖子或手腕上的缎带上）包含头发或丝绸背景，水晶下有骷髅和交叉骨符号。
在 17 世纪下半叶，纪念戒指在葬礼后分发给朋友和家人。 在他去世时的遗嘱中，塞缪尔·佩皮斯 (Samuel Pepys) 安排了 128 枚戒指在他的葬礼后运送。

大约在 1730 年，带有难看的交叉骨和骷髅头的珠宝开始被更多新古典主义的微缩模型所取代。 戒指、吊坠和胸针都装饰着象牙上的棕褐色绘画，展示了骨灰盒、断柱和装饰着小天使和垂柳的坟墓上的哀悼妇女。
1781 年，剪影比彩绘微缩模型便宜，在珠宝中流行起来。 它们镶嵌在戒指、吊坠或胸针中。 单眼模型也很受欢迎，有些还镶有闪亮的钻石泪珠。

珠宝制作技术也发生了变化。 从 1672 年到 1732 年，Pinchbeck 珠宝作为黄金的仿制品被引入，由 Christopher Pinchbeck 发明。 它是合金、铜和锌的混合物，并大量销售。
它最终被镀金所取代，这是一种镀金工艺，在该工艺中，贱金属被镀上或覆盖一层薄薄的金。 1701 年至 1773 年间，Georges Frederic Strass 发明的糊状首饰可用作钻石的替代品。 糊状物是一种高铅玻璃，切割后看起来像钻石。 钻石由贵族购买和佩戴，而粘土首饰对中产阶级来说更实惠。

1813 年，Berlin Iron Jewelry 在普鲁士西​​里西亚省的 Gleiwitz 成立。 1804 年在柏林建立了一家工厂，生产装饰性和功能性铁制品。 为了响应普鲁士当局呼吁贵族成员捐赠黄金和珠宝以对抗拿破仑的战争，贸易在 1813 年至 1815 年期间有所增加。
他们收到了 Iron Work 十字架、胸针、项链和手镯，其中一些上面刻有“Gold gab ich fur Eisen”（我用黄金换铁），以换取他们赠送的黄金和珠宝。 仅 1814 年一年，柏林金属制品就生产了 41,000 多件。

维多利亚时代的珠宝：1837-1901

珠宝的发展在维多利亚时代初期呈现出巨大的变化，以浪漫主义运动达到顶峰。 大自然极大地影响了当时的设计，包括花朵、叶子、花蕾和葡萄串。

1847年，28岁的路易·弗朗索瓦·卡地亚完成了制表大师的学徒生涯，接手了位于巴黎31 rue Montorgueil的师傅珠宝生意。 Cartier 的儿子 Louis Alfred 于 1874 年接管了公司，并于 1899 年将珠宝店迁至巴黎的 rue de la Paix。 1904 年，路易·弗朗索瓦·卡地亚 (Louis François Cartier) 去世。

1851 年在伦敦水晶宫举行的大展览为珠宝行业提供了一个很好的机会来激发人们的兴趣并促进制造。 1860 年珠宝潮流再次发生变化，希腊、伊特鲁里亚和埃及风格变得更受欢迎。

哀悼首饰在 19 世纪初仍然非常流行。 1861 年 3 月，维多利亚女王的母亲去世，随后在 11 月，维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王去世，享年 42 岁。 女王陷入深深的哀悼之中，全国各地的所有人都穿着黑色衣服，也在哀悼中。 珠宝趋势再次发生相应变化； 这次是喷墨、切割钢和柏林铁，后来的趋势包括龟甲色和象牙色。 绝大多数广受欢迎的黑色喷气式飞机来自位于北约克郡侏罗纪海岸的惠特比。

随着切割钢越来越受欢迎，胸针、项链、手镯、发夹、腰带和纽扣也应运而生。 切割钢制首饰由铆接在底板上的小的单独刻面和抛光螺柱簇构成，在牛津北部的伍德斯托克小集镇生产。

Berlin Ironwork 是在 1804 年成立的柏林皇家工厂中用坚硬的灰色金属制成的，珠宝只占其总产量的一小部分。 其他商品包括钥匙、钱包、带扣和盒子，规模更大的商品包括大门、栏杆、栏杆甚至桥梁。

到 1860 年代和 1870 年代，抛光宝石的艺术变得更加先进。 可以切割和抛光绿松石、石榴石、红玉髓和珊瑚等有色宝石，以适应各种珠宝镶嵌。 皮埃尔-卡尔 法贝热，一位俄罗斯珠宝商，于 1864 年加入他父亲的企业，并于 1872 年接管了他父亲的企业。 1882年，卡尔和弟弟阿加顿参加了在莫斯科举行的全俄展览会。 正是在这里，沙皇亚历山大三世对法贝热的作品产生了兴趣，并于 1885 年成为沙皇宫廷的金匠。 法贝热随后为沙皇的母亲和妻子制作了镶有宝石的复活节彩蛋。 他制作了许多物品，从高级珠宝到银餐具。 他的公司非常成功，成为俄罗斯最大的公司，拥有 500 名员工，并在莫斯科、敖德萨、基辅、圣彼得堡和伦敦设有分支机构。 1880 年至 1901 年间，繁荣和经济增长意味着大量珠宝被制造出来以满足永无止境的市场。

新艺术风格珠宝 1880-1910

20 世纪 80 年代中期，新艺术运动蓬勃发展并从欧洲蔓延到美国，然后在第一次世界大战前开始衰落。 自然主义影响了新艺术风格的珠宝，在包括珐琅、宝石、珠子、树叶和树叶的对称框架中涉及不寻常的图案。 在 1880 年代，巴黎的 Samuel Bing 和伦敦的 Arthur Lasenby Liberty 经营着专门从事装饰艺术的画廊。 Liberty 随后推出了 Archibald Knox 的设计。 在美国，蒂芙尼展示了它的新款式。 在欧洲，René Lalique 在 1895/96/97 年的巴黎沙龙中树立了自己的声誉。 德国人 Ernest Murrle 于 1884 年定居伦敦，是 Liberty 的竞争对手 Murrle Bennett & Co 的创始人。 新艺术风格珠宝圈的其他影响者包括 Sibyl Dunlop、Theodor Fahner、Dorrie Nossiter、Child & Child（Walter 和 Harold Child）、Georg Jensen 和 Charles Horner。

爱德华七世时期的珠宝：1901-1910

1901 年，维多利亚女王的长子成为爱德华七世国王。 爱德华时代动荡不安，这种复杂的社会、艺术和经济气候影响了工匠。 这一时期的风格变得精致，制作出复杂精致的珠宝。 这些设计包括正式的珠宝； 皇冠、胸针、戒指、耳环、吊坠、手镯和项链； 许多镶有宝石和半宝石。

装饰艺术珠宝：1920-1935

精致的钻石首饰在 1918 年后变得不那么流行了。在战争期间，女性与男性一起引领时尚，变得更加成熟和专业。 珠宝已变得流线型，线条简洁明了，曲线强烈，几何形状。 带有长方形切割钻石和玛瑙的黑白珠宝很受欢迎。 双夹在胸针的形式中得到了广泛使用，可以将其拆开并用作两个相同的礼服夹。 1922 年在埃及发现了图坦卡蒙墓，该时期在珠宝结构中使用了绿松石、珊瑚和彩色水晶，对该时期产生了巨大影响。 装饰艺术影响了珠宝设计，以及时装、室内设计、建筑、工业设计、电影、视觉艺术、绘画和图形艺术。 装饰艺术设计的需求在 1920 年代在欧洲达到顶峰，并在 1925 年巴黎博览会之后激增，并在美国持续强劲到 1930 年代。

复古珠宝：1940 年代至 80 年代。

20 世纪 40 年代是深雕电木、有机玻璃和酪蛋白珠宝、令人惊叹的人造珠宝和粗珠的时代。 胶木是第一种由合成成分制成的塑料； 使用颜色鲜艳的不同大小的珠子来制作大型珠宝。 穆拉诺玻璃首饰在 1950 年代和 1960 年代在意大利大量生产用于出口和旅游市场。为了制作价格实惠的人造首饰，钻石、玻璃珠和人造珍珠是多种颜色和尺寸的产品。 大量人造珠宝，包括鸡尾酒戒指、礼服戒指、珠子项链、手镯和手镯，都采用了浓重的装饰风格。

1950 年代是美国设计师的开创性时代，由 Weiss、Coro 和 Trifari 等设计师制作套装和套房。 1960 年代的“鲜花力量”时代，大胆、色彩缤纷的珠宝饰有珐琅花朵胸针和与之相配的色彩强烈的耳环。在 70 年代，英国仍然拥有工业钢铁工业，珠宝由不锈钢制成。 戒指、袖扣套装和大而大胆的吊坠让人想起这个行业和时代。